בדיקת מרווח שסתומים באופנוע שטח 4 פעימות

שסתום שיצא ממרווח לא צועק. הוא דולף לחץ דחיסה בשקט, שורף את הקצה של המושב, ויום אחד פשוט לא נסגר. אצלי במוסך השנה ראיתי 4 ראשים שבורים בגלל הזנחת המרווח, שלושה מהם על Honda CRF450 שלקוחות אמרו לי "הולך מצוין". חשבון הביניים של ראש שרוף: 1,800 עד 3,200 ₪ פלוס שעות עבודה.

החדשות הטובות: בדיקה לוקחת 25 דקות, דורשת פילר גייג' שעולה 30 ₪ בכל חנות כלים, ולא דורשת פירוק של הראש. החדשות הפחות טובות: 70 אחוז מהרוכבים לא יודעים מה ערך המפעל של הדגם שלהם ומאבדים אותו במדריכים גנריים. הנתונים כאן הם מה שמופיע ב-Service Manual של כל יצרן ומה שאני בודק על השולחן.

למה מרווח שסתומים זה לא מותרות?

שסתום ב-4 פעימות נסגר אלפי פעמים בדקה על המושב (Seat). ההתנגשות הזו, מוכפלת בחום של בעירה (700-900 מעלות בפליטה), שוחקת בהדרגה את גובה הגזע. הזחיחה הזו מצטמצמת את המרווח בין הגזע לבמה שלוחצת עליו. כשהמרווח מגיע לאפס, השסתום לא נסגר עד הסוף. הוא דולף, מאבד אטימה, ומפסיק לקרר את עצמו מבעוד מועד.

הסימן הראשון של אובדן מרווח הוא לא רעש, זה אובדן הספק עדין שרוב הרוכבים מייחסים לבנזין ישן או לבוגי. הסימן השני הוא קושי בהתנעה בקר. הסימן השלישי, שכבר מאוחר מדי, הוא חיתוך בעירה והרס המושב. אצלי במוסך הסדר הזה חוזר על עצמו פעמיים בחודש.

Yamaha כותבת בספר השירות הרשמי של YZ250F לבדוק כל 15 שעות מנוע בשימוש תחרותי. KTM ו-Husqvarna מציינות 30 עד 45 שעות בדגמי EXC ו-FE האזרחיים. בארץ, רוכב אנדורו ממוצע שעושה 100 שעות בשנה צריך להגיע לבדיקה לפחות 3 פעמים בשנה.

מה צריך להחזיק על השולחן לפני שמתחילים?

הציוד הבסיסי הוא פילר גייג' (Feeler Gauge) - סט להבים מתכת בעוביים שונים. סט סיני זול עולה 25-40 ₪ בחנויות כלים, סט Motion Pro או Mitutoyo איכותי 90-180 ₪ ומחזיק לנצח. צריך טווח של 0.05 עד 0.50 מ"מ במרווחים של 0.01.

כלים נוספים: מפתח אלן 5 ו-6 מ"מ (להסרת מכסי שסתומים בקטמ"ים מודרניים), מפתח טבעת 8 ו-10 מ"מ, מפתח גלגל גליל (Flywheel/Crankshaft wrench) - בדרך כלל 17 או 22 מ"מ תלוי בדגם, ופנס LED קטן. אופציונלי אבל מקל: מגנט שליפה לברגים נופלים.

שמני וחומרי הרכבה: גריז סיליקון לאטמי O של מכסי השסתומים, ובמקרה של החלפת אטם מכסה - אטם מקורי בלבד (KTM 79036012000 לדוגמה, 35-80 ₪). אטמים גנריים דולפים.

הכנה לפני התחלה: מנוע קר לחלוטין (ארבע שעות מנוחה לפחות, רצוי לילה). אופנוע על חצובה, לפעמים גם פירוק מיכל הדלק וצינוריות אוויר כדי להגיע לראש - תלוי בדגם. ב-KTM EXC-F פירוק מיכל לוקח 5 דקות, ב-Honda CRF זה 15 דקות.

איך מסובבים את המנוע ל-TDC נכון?

נקודת TDC (Top Dead Center) של בוכנת הדחיסה היא הרגע היחיד בו כל ארבעת השסתומים סגורים והמרווח מקסימלי וניתן למדידה. סיבוב חצי טבעת בטעות והמדידה תיתן ערך שגוי לחלוטין. זאת הטעות הנפוצה ביותר של חובבים שלומדים את הנוהל.

סדר עבודה: פותחים את כיסוי הגלגל הקדמי של המנוע (פקק האינספקציה - מסומן בדרך כלל ב-T או חץ). מסובבים את גלגל הגלילה לכיוון המסומן (בדרך כלל נגד כיוון השעון בקטמ"ים, עם כיוון השעון ביאמהות) עד שסימן ה-T (או "TDC") מתיישר עם החריץ בבית הגלילה. בודקים שגם הגלגלים של הקאמשפט (אם רואים אותם) מתיישרים עם הסימנים שלהם.

איך לוודא שזה TDC דחיסה ולא פליטה? בודקים את שני שסתומי הכניסה: אם הזרועות (Rocker Arms) משוחררות לחלוטין ויש מרווח ביד, זה TDC דחיסה. אם הן לחוצות על השסתום, זה TDC פליטה - מסובבים עוד 360 מעלות.

כיצד מודדים את המרווח עם פילר גייג'?

הטכניקה הנכונה לפילר גייג': מתחילים עם להב הקרוב לערך הצפוי (0.13 מ"מ לכניסה ב-CRF). מחליקים אותו בין הזרוע לשסתום. אם הוא נכנס "כמו סכין בחמאה" - גדול מדי, מנסים את הלהב הבא הקטן יותר. אם הוא לא נכנס בכלל - קטן מדי. הערך הנכון: להב שנכנס עם התנגדות עדינה, "מרגיש את החיכוך" אבל זז.

אם הערך שמדדת בטווח של הספר (לדוגמה 0.13 בדגם שמותר 0.13-0.19) - הכל בסדר, סוגרים את הראש וחוזרים בבדיקה הבאה. אם הערך מתחת לגבול התחתון - חייבים לכוונן (החלפת שים בקטמ"ים, החלפת באקט בהונדה).

סדר הבדיקה הסטנדרטי: שני שסתומי כניסה תחילה (קל יותר, גישה טובה), אחר כך שני שסתומי הפליטה. רושמים את הערכים על נייר. אחרי שגומרים, מסובבים את הגלגל 720 מעלות חוזר ובודקים שוב כדי לוודא חזרה לאותם ערכים - אם יש פער, הייתה טעות במדידה.

מקרה אמיתי מהמוסך: לקוח עם KTM 350 EXC-F 2022 הביא עם תלונה על הספק נמוך. מדידה: כניסה 0.08 ו-0.05 (תקין 0.10-0.15), פליטה 0.18 ו-0.20 (תקין 0.20-0.25). שני שסתומי כניסה היו מתחת לערך מפעל - אובדן דחיסה של 15 אחוז. החלפת שני שימים פתרה את הבעיה תוך 40 דקות.

מה ההבדל בין כיוונון בשימים לכיוונון בבאקט?

שתי שיטות עיקריות לכיוונון מרווח. שיטה ראשונה (KTM, Husqvarna, GasGas, חלק מ-Honda): שימים (Shims) - דיסקיות מתכת דקות בעובי 1.20 עד 3.50 מ"מ במרווחים של 0.05. מסירים את הזרוע, מחליפים את השים בעובי שונה, מחזירים. שים קטן יותר = מרווח גדול יותר.

שיטה שנייה (Yamaha YZF/WRF, Honda CRF, Beta): באקטים (Buckets/Tappets) - כוסות מתכת שיושבות מתחת לקאמשפט. החלפת באקט שלם דורשת פירוק חלקי של הקאמשפט. עבודה מקצועית יותר, לוקחת 90 דקות במקום 25.

חישוב השים החדש: נוסחה פשוטה - שים חדש = שים ישן + מרווח שנמדד - מרווח רצוי. דוגמה: שים ישן 2.05 מ"מ, מרווח שנמדד 0.05 מ"מ, מרווח רצוי באמצע הטווח 0.12 מ"מ. שים חדש = 2.05 + 0.05 - 0.12 = 1.98 מ"מ. מזמינים שים בעובי הקרוב (1.95 או 2.00).

מקור שימים בארץ: Hot Cams Hot Shims סט שלם (1.20-3.50 מ"מ, 47 גדלים) עולה 320-450 ₪, מספיק לעשר עבודות. יבואני KTM/Yamaha מוכרים שימים בודדים ב-25-40 ₪ כל אחד.

אינפוגרפיקה

אילו טעויות חוזרות בבדיקת שסתומים?

טעות 1: מדידה על מנוע חם. שסתומים מתפשטים בחום, המרווח שאתה מודד יהיה קטן מהאמיתי בכ-0.05 מ"מ. ייתכן שתחליף שים שלא צריך. תמיד מנוע קר.

טעות 2: לחץ יתר על הפילר גייג'. הלהב צריך לעבור עם התנגדות עדינה, לא להידחק בכוח. דחיקה בכוח מעוותת את הלהב ונותנת מדידה שגויה.

טעות 3: לדלג על בדיקה חוזרת אחרי כיוונון. אחרי החלפת שים, חובה לסובב את הגלגל 720 מעלות ולמדוד שוב. ב-15 אחוז מהמקרים השים החדש "יושב" שונה ויש פער מהמתוכנן.

טעות 4: אטם מכסה שסתומים גנרי. ראיתי שלושה ראשים שדלפו שמן אחרי שיפוץ בגלל אטם זול. תמיד מקורי. הפרש מחיר 30-50 ₪, שווה כל אגורה.