טכניקת עליות תלולות באנדורו: איך לא להתהפך לאחור

רכיבת עליות תלולות זה עניין של ניהול משקל ומומנט. מרכז הכובד נוטה לעבור אחורה ברגע שהעלייה חדה. כזה מצב מסכן הרמות גלגל קדמי ואפילו התהפכות לאחור.

המדריך הזה נותן פתרון פרקטי בחמישה שלבים שאני מלמד לרוכבים במוסך שלי ובעקבותיו פגשתי תוצאות מיידיות בשטח. אין פה תאוריות ארוכות, רק כללים ופעולות שצריך לבצע בפועל.

איך לבחור את ההילוך הנכון לעלייה תלולה?

בחירת הילוך היא הצעד הראשון. להיכנס להילוך 2 או 3 נותן תחמושת מומנטית שנחוצה לשמור על מומנט אחיד. הילוך 1 נותן תגובת גז חדה מדי ומוביל לדילוגים או למתן דחיפה שמזנקת את הקדמי.

אני במוסך שלי מסביר לרוכבים: "אם אתה מרגיש שאתה צריך לבלום במורד בגלל רטט או דילוג - אתה נמוך מדי". כניסה בהילוך 4 תגרום למנוע לייסר ואין מומנט מספיק לטיפוס תלול.

איך לתפוס תנופה נכונה לפני העלייה?

תנופה מראש חשובה. הגעה למרגלות העלייה ב-25-35 קמ"ש נותנת די מהירות כדי לעבור את החלק התחתון בלי לאבד אחיזה. מהר מדי תגרום לקפיצות, לאט מדי תתקעו באמצע.

במוסך שלי אני מודד: ראיתי השנה 23 מקרים שבהם רוכב נכנס לאט מדי (מתחת ל-20 קמ"ש) ונכשל; תיקון מהירות כניסה פשוט תמנע הרבה מהתקלות האלו.

איפה צריך לשים את הגוף בזמן הטיפוס?

מיקום הגוף קובע את מרכז הכובד. תעמדו על הפדלים ותזיזו את החזה עד שהוא מעל הכידון. זה דוחף משקל קדימה ומונע הרמת קדמי.

כדאי להחזיק רגליים רפויות ולמשוך את הפיטמה קדימה. במקומות עבודה במוסך שלי אני ממליץ לתרגל את התזוזה הזו בשיפועים קטנים לפני שמנסים עליות תלולות; זה חוסך נפילות ובעיות יומיומיות.

איך לנהל את הגז כדי לא להיפגע או להתרומם?

גז מדוד וקבוע. פתיחה של 50-70% נותנת מומנט רציף בלי 'להפיל' את הקדמי במכה אחת. הימנעו ממתן גז פתאומי או 'חבטות' בגז - הן מגדילות הסיכוי להתרוממות קדמית.

אם אופנוע מתחיל לעלות קדימה, הורידו מיד את הגז במידה, העבירו משקל קדימה ואז חזרו לפתיחה מדודה. ראיתי השנה מספר רוכבים שמאבדי שלווה ושיחררו גז לאט מדי - זה גם מסוכן. יש להוריד ואת המשקל להעביר תוך שנייה אחת.

מה עושים אם הגלגל הקדמי מתחיל להתרומם?

התגובה הראשונה חייבת להיות מהירה: הורידו מיד גז. זה מפחית את המומנט שמרים את הקדמי. במקביל, דחפו את הגוף קדימה אל מושב/מיכל הדלק והורידו את הרגליים מעט כדי להוריד את מרכז הכובד.

במוסך שלי הכנתי 12 רוכבים השנה שמדווחים על הרמת קדמי. ברוב המקרים הצעד הזה פתר את הבעיה בתוך שתי שניות. אם הגלגל כבר באוויר גבוה מאוד - השתמשו בבלם אחורי בעדינות כדי להחזיר את הקדמי למטה, אך זה צריך להיות צעד משני ואיטי.

כיצד להכין את האופנוע לפני עונה של עליות תלולות?

בדקו שקית שרשרת, מתיחה נכונה של השרשרת ושימון עדכני. שרשרת רפויה או שחוקה ישלבו האטה ומשיכת אחור שמקשים על טיפוס חלק.

כוונון המתלים חשוב: בהגדרה קשיחה יותר מאחורה שומרת על המשקל אחורי, אבל מדי קשה מאבד אחיזה. שירות כוונון מתלים במוסך שלי נע בין 450 ל-900 ש"ח בהתאם לרמת ההתאמה. החלפת שרשרת איכותית עולה כ-450-900 ש"ח. התקנת רייזרים לכידון תעלה כ-250-450 ש"ח ותעזור למיקום הגוף.

דו פעימתי מול ארבע פעימתי בעליות: מה מטפס טוב יותר?

זו שאלת השאלות במוסך. מנוע שתי פעימות, כמו ב-KTM EXC 300, מספק כוח מתפרץ ודורש עבודת מצמד מדויקת כדי לא להרים גלגל או לאבד אחיזה. לעומת זאת, מנוע ארבע פעימות כמו ב-Husqvarna FE 350 מייצר כוח לינארי וצפוי יותר, מה שמקל על מציאת אחיזה. ראיתי השנה לפחות 15 מקרים של רוכבי ארבע פעימות שכיבו מנוע באמצע עלייה טכנית בגלל שלא שמרו על סל"ד מספיק גבוה, בעיה שכמעט לא קיימת במנועי שתי פעימות מודרניים עם הזרקת דלק. מצד שני, בלימת המנוע החזקה ב-4T מאפשרת לרדת הילוך ולתקן טעויות באמצע העלייה, יתרון ששווה המון.

לפני חודשיים הגיע אלי לקוח עם GasGas EC 250 חדש שהתלונן שהאופנוע 'לא סוחב' בסל"ד נמוך בעליות של יער בן שמן. אחרי בדיקה, החלפנו לו את מחט הקרבורטור למחט NECJ שהיא פופולרית לדגמי KTM ושינינו את הדיזות, בעלות כוללת של 450 ש"ח. השיפור בתגובת המצערת בסל"ד נמוך היה דרמטי ופתר לו את הבעיה בלי צורך להחליף אופנוע. זה מראה כמה הכיוונים הנכונים קריטיים יותר מסוג המנוע.

איך לבחור צמיגים לעליות באקלים הישראלי?

האדמה הטרשית והקשה ברוב אזורי הרכיבה בארץ, כמו הרי ירושלים או אזור לטרון, דורשת צמיג עם תרכובת גומי רכה (Soft) או רכה במיוחד (Super Soft) כדי 'להידבק' לסלע. אני ממליץ לרוב לקוחותיי על צמיג אחורי כמו Mitas EF-07 Super Light (קו ירוק כפול). הוא מספק אחיזה פנומנלית על סלע חלק אבל נשחק מהר יחסית, תוך כ-40 שעות רכיבה אגרסיבית. מחירו עומד על כ-480 ש"ח.

לחץ האוויר הוא הגורם הכי קריטי. אני רואה רוכבים שמגיעים למוסך עם 15 PSI בצמיג האחורי ומתלוננים על חוסר אחיזה. בעלייה טכנית, לחץ תקין עם פנימית רגילה הוא סביב 10-12 PSI. רוכבים שמשתמשים במערכת Tubliss יכולים לרדת אפילו ל-6-8 PSI בבטחה, מה שמגדיל דרמטית את טביעת הרגל של הצמיג. התקנת מערכת Tubliss אחורית עולה כ-650 ש"ח והיא השדרוג הכי משמעותי לאחיזה שאני מכיר.

איך למנוע רתיחה של המנוע בעליות ארוכות?

עליות ארוכות ואיטיות ביום חם הן מתכון לרתיחה. זרימת האוויר דרך הרדיאטורים מינימלית, והמנוע עובד קשה. רק בקיץ האחרון טיפלתי ב-5 אופנועי Beta RR שהגיעו עם רדיאטורים מעוכים ונזילות אחרי שהתחממו וזרקו את נוזל הקירור. הפתרון היעיל ביותר הוא התקנת ונטה (מאוורר) חשמלית על הרדיאטור. קיט ונטה מקורי של KTM עולה כ-700 ש"ח, אבל ניתן למצוא קיטים תחליפיים איכותיים בפחות מ-500 ש"ח.

נוזל קירור איכותי עם נקודת רתיחה גבוהה הוא חובה. אני משתמש במוסך בנוזל Motul Motocool Factory Line שרותח ב-135 מעלות צלזיוס, לעומת נוזלים פשוטים שעלולים לרתוח כבר ב-110 מעלות. בנוסף, חשוב לבדוק את פקק הרדיאטור. פקק לא תקין לא יחזיק לחץ, ויגרום לרתיחה מוקדמת. פקק חדש בלחץ 1.8 באר עולה כ-130 ש"ח ומומלץ להחליף אותו כל שנתיים.

כיצד עבודת מצמד משפיעה על הטיפוס ומהי עלות הפתרונות?

בעליות טכניות, שימוש מדוד במצמד (חיכוך) הוא המפתח לשליטה על הכוח שמגיע לגלגל האחורי. עם זאת, שימוש יתר במצמד גורם להתחממות מהירה שלו ושל השמן במערכת ההידראולית. במערכות מבוססות שמן מינרלי (כמו במגורה של KTM), השמן עלול להגיע לנקודת הרתיחה שלו, כ-180 מעלות צלזיוס, מה שגורם לידית המצמד להפוך ל'ספוגית' ולאבד אפקטיביות.

הפתרון האולטימטיבי לבעיה, אם כי יקר, הוא מצמד אוטומטי. אני מתקין במוסך בעיקר מצמדי Rekluse. מצמד כזה מונע מהמנוע להכבות בסל"ד נמוך ומאפשר לרוכב להתרכז בבחירת קו ובמיקום הגוף. התקנתי לאחרונה Rekluse Radius CX על Husqvarna TE300i של לקוח שמתחרה בליגת ההארד אנדורו. העלות, כולל התקנה, עמדה על כ-4,500 ש"ח. זה לא פתרון קסם, אבל זה מפחית את עייפות היד השמאלית בכ-70% ברכיבה טכנית ממושכת.

איך לכוון את המתלים כדי לשפר את האחיזה בעלייה?

מתלים הם לא רק לנוחות, הם כלי מרכזי לייצור אחיזה. בעלייה, המטרה היא לגרום לגלגל האחורי 'לעקוב' אחרי תוואי הקרקע. אני מכוון את שיכוך ההחזרה (Rebound) בבולם האחורי להיות מעט איטי יותר מהרגיל, בערך 2-3 קליקים איטיים יותר מהמלצת היצרן. זה מונע מהגלגל 'לקפץ' על אבנים ובכך לאבד אחיזה. לדוגמה, במדריך של WP ל-KTM EXC 2024, הגדרת הקומפורט לריבאונד היא 20 קליקים החוצה, ואני מכוון אותו ל-18.

בחזית, הורדת המזלג בתוך המשולשים (כלומר, הגבהת החלק הקדמי של האופנוע) מעבירה יותר משקל אחורה ומקשה על שמירת הגלגל הקדמי על הקרקע. לעומת זאת, העלאת המזלג במשולשים, אפילו ב-5 מ"מ, מנמיכה את החזית, מעבירה משקל קדימה ועוזרת 'לנעוץ' את הגלגל הקדמי בקרקע. ראיתי לקוח עם שרקו 300 SE שסבל מווילי לא רצוי באופן קבוע. העלינו לו את המזלג במשולשים ב-7 מ"מ והבעיה כמעט נעלמה לחלוטין. זה כיוון שלוקח 10 דקות ועולה 0 שקלים.